Основою всіх електричних комунікацій є проводка в квартирі. Від того, наскільки грамотно підібрані дроти та кабелі, як правильно зроблені розводка, монтаж і підключення електроустаткування, залежить надійність і безпеку експлуатації. Робота починається з розрахунку кабелів і проводів з урахуванням відведеної потужності для цього об'єкта. Буде це проводка в квартирі або іншому приміщенні - великої різниці немає.

Розрахунок перетину кабелів і проводів

Якщо прокладається проводка в квартирі від щитка своїми руками, в першу чергу необхідно врахувати перетин і кількість жил в кабелі. Цей вибір залежить від дозволеної договором потужності, що відводиться для конкретної квартири. Як правило, в квартирах застосовується однофазна мережа 220 вольт. Виходячи з цього потрібно зупинити свій вибір на кабелі з трьома жилами і більш. Фаза, нуль, захисне заземлення (там, де воно є), або занулення. При бажанні можна зупинитися і на кабелі з великою кількістю жил. Вони будуть резервними, щоб в разі непередбачених обставин просто зробити заміну пошкоджених жив, не вдаючись до заміни всього проводу або кабелю.

При виборі перерізу проводів потрібно враховувати силу струму, який буде по ним проходити. Розраховується така величина просто. На 1 мм. кв. міді допускається навантаження 10а, по алюмінію - 8а. Це параметри при відкритому прокладанні. Для монтажу під шаром штукатурки або в трубі ці величини множаться на 0, 8 (коефіцієнт поправки).

Для мереж освітлення оптимально використовувати мідь при поперечному перерізі 1, 5 кв. мм. Для розеток користування побутовими приладами досить 2, 5 кв. мм мідного дроту. Правильно буде при монтажі прокладати окремі кабелі для більш потужних споживачів:

  • електрична духова шафа;
  • кондиціонер;
  • бойлер;
  • електрична панель;
  • елементи для обігріву приміщення;
  • мікрохвильова піч.

Для таких споживачів схема проводки в квартирі повинна передбачати окремі автомати в щитку і самостійний кабель. Перетин підбирається, виходячи з потужності кожного споживача. Ці параметри вказуються в паспорті до пристрою. Дуже зручно в кухні над робочим столом встановити блок з 3 -4 розеток (або 2 блоки в різних точках) для підключення електричних побутових приладів:

  • кавоварка;
  • кавомолка;
  • міксер;
  • кухонний комбайн;
  • електричний чайник;
  • мультиварка.

Схема проводки в квартирі

Перш за все потрібно правильно скласти план розташування електроустаткування. Важливо розмітити трасу електропроводки з місцем установки вимикачів, розеток, освітлювальної арматури. Це допоможе зрозуміти, як провести проводку в квартирі своїми руками. На закінчення слід визначити, де зручніше за все можна розташувати монтажний щиток з модульними автоматами і захисною апаратурою.

Трасу необхідно прокласти так, щоб вона була паралельно підлоги і стелі (приблизно 20-25 см від стелі) і строго вертикально. Не допускається розведення по діагоналі. Якщо в перспективі планується натяжна стеля, необхідно врахувати при прокладці дроту під стелею. Це запобіжний засіб від пошкодження проводів при монтажі стелі. Висота розташування розеток і вимикачів не регламентується правилами. Головний критерій зручність для користувачів. Оптимальним варіантом для вимикачів вважається 75-90 см, для розеток - 30 см. Багато споживачів вважають зручним розташування розеток поруч з вимикачем, в одному блоці.

Елементи шафи обліку

Основними компонентами шафи обліку в квартирі є:

  • пристрій захисного відключення (УЗО);
  • реле напруги;
  • модульні автомати;
  • шинка нульова;
  • шинка заземлення.

УЗО призначене для захисту від ураження електрострумом і контролю стану ізоляції проводів і споживачів. Спрацьовує на відключення при пошкодженні ізоляції, а також при попаданні людини під напругу. Час спрацювання 0, 1 сек. Для повторного включення необхідно фізичний вплив.

Реле напруги відключає мережу, що захищається при підвищеному і зниженому напрузі. І те, і інше небезпечно для споживачів. Пристрій включається самостійно при відновленні допустимих величин. Присутність людини не потрібно.

Правильно підібрані модульні автомати призначені для підключення та відключення споживачем як в ручному режимі, так і для захисту їх від перевантажень і струмів короткого замикання.

На нульову шинку зібрані всі жили нульових проводів, що не розриваються вимикачами. До шинках заземлення приєднуються всі дроти заземлення контактів розеток і корпусів побутових електричних приладів.

монтаж електропроводки

Спочатку слід прокласти введення від силового щита під'їзду до монтажного щитку квартири без підключення до джерела живлення Потім робиться розводка проводів по квартирі згідно з планом і попередньо намальованою розмітці. За допомогою перфоратора і коронки просверливаются отвори для коробок під вимикачі і розетки. На закінчення всі елементи закріплюються в підготовлених отворах за допомогою алебастру і проводиться розпаювання в розподільних коробках.

З'єднання проводів в коробках

До цієї операції потрібно поставитися з повною відповідальністю. Від якості з'єднання проводів залежить надійність електромережі. У нинішній час правилами заборонений метод простий скручування. Це спосіб з'єднання не зважає хорошим і надійним контактом. Альтернативними методами є:

  • з'єднання за допомогою клемників:
  • болтове з'єднання;
  • пайка;
  • зварювання;
  • опресовування.

Зварювання проводиться за допомогою зварювального апарату на 24 вольта і вугільного електрода. В результаті виходить надійне з'єднання.

При опрессовке застосовують гільзи і прес - кліщі для опресування. Це досить якісний метод з'єднання. Для болтового з'єднання на кінцях з'єднуються проводів після зачистки виконують кільця. За допомогою шайб і болта з гайкою дроти скручують. З'єднання надійне, але займає в коробці багато місця.

Для пайки дроти очищаються від ізоляції, скручуються в джгут, обробляються флюсом і паяются звичайним паяльником і припоєм. Після розпаювання джгутики акуратно ізолюються й укладаються в сполучні коробки.

закінчення монтажу

На останньому етапі встановлюються і підключаються в мережу вимикачі і розетки. Тепер необхідно перевірити правильність монтажу, зробити замір опору ізоляції всієї проводки. Щоб запрограмувати відлік застосовується Мегометр. Величина опору ізоляції згідно з правилами допускається не нижче 500 кОм для домашньої мережі.

Якщо після перевірки не виявлено недоліків і порушень, можна підключити дроти в силовому щиті під'їзду і подати напругу в квартиру. Після подачі напруги по черзі включаються всі споживачі, встановлюються лампи в освітлювальні прилади. Тестером перевіряється наявність напруги в кожній розетці. Освітлення перевіряється шляхом включення світла.

Якщо проводка монтувалася в коробки з ПВХ, вони закриваються кришками на засувки. Місця з'єднання і щілини закладаються герметиком, підібраним під колір профілю.

Проводка в приватному будинку

Електрика в приватному будинку своїми руками проводиться так само, як і в квартирі. Але, на відміну від квартири, в приватний будинок можна прокласти трифазний введення. Схема дає можливість більш ефективно використовувати трифазне обладнання (наприклад, електродвигуни). Така проводка електрики в квартирі відрізняється від однофазної і вимагає іншого планування: виникає необхідність застосування трифазного лічильника електричної енергії та інших кабелів.

Розетки для застосування однофазних побутових приладів і обладнання на 220 вольт повинні розподілятися рівномірно на кожну з трьох фаз. Ця умова повинна дотримуватися, щоб уникнути перекосів в мережі і рівномірного завантаження по кожній фазі.