Реконструкція житла має на увазі зміну старого обладнання на сучасне. Електрична проводка не виняток. Цей процес не має на увазі заміну кабелів цілком. Тільки елементи регулювальної і комутаційної апаратури (розетки, вимикачі) змінюють на сучасні. Установчі елементи - подрозетники по бетону - встановлюють нові, відповідно підібраною арматурі.
Призначення і характеристика підрозетників
Спочатку такі конструкції забезпечували ізоляцію електроприладів від несучих пристроїв, дерев'яних в першу чергу. Зараз це невід'ємний компонент схеми енергопостачання будинку. Підрозетники використовуються незалежно від матеріалу стін, на яких вони встановлюються.
Стандартна класифікація представляє два типи виробів:
- Коробки для установки в бетонні, пінобетонні, цегельні, газосиликатні, керамзитові стіни. Монтується в отвір з фіксацією гіпсовим або алебастровим розчином.
- Підрозетники для гіпсокартону вставляються в перегородки з фанери і ДСП за допомогою спеціальних лап в готове місце.
Перед покупкою настановних виробів потрібно врахувати кілька нюансів:
Визначити число розеток, встановлених поблизу. Для двох або трьох доцільно придбати блокову модель, де спеціальні пази скріплюють елементи між собою. Є й нерозбірні конструкції. Блок просто і швидко встановлюється, протяжка і підключення проводів не створить проблем.- Сучасні моделі переважно круглої форми. Бувають і квадратні. Тоді для виготовлення вирізу застосовується болгарка.
- Стандартні розміри підрозетників 60 або 68 міліметрів в діаметрі, 40 або 45 мм в глибину, для стін меншої товщини їх підрізають, якщо дозволяють конструкційні особливості розетки.
- Кращий матеріал для виготовлення - полімер. Він не схильний до механічного руйнування і в той же час пластичний.
- Необхідний приблизний монтажний креслення за місцем установки, який допомагає визначити кількість потрібної електричної арматури.
- Купувати монтажні коробки треба разом з обладнанням для монтажу, в них і визначити розмір коронки для підрозетників. Це допомагає уникнути накладок при розбіжності габаритів.
Приблизне розташування електроустановочних елементів визначають перш, ніж почати свердління. Належить вибрати координати місця установки розеток або вимикачів.
Орієнтовні цифри для розмітки:
- 30 см від статевого рівня;
- 1, 1-1, 2 метра над столом кухні;
- 100 сантиметрів вище поверхні пральної машини;
- 90 см до підлоги;
- 100 мм від дверної коробки.
Ці розміри вибирають за потребою.
Роботи з підготовки отворів
Процес установки підрозетників в цегла і бетон не відрізняється. Потрібні різні насадки для перфоратора. Діаметр коронки під розетку намагаються підібрати однаковим для всіх елементів конструкції.
Підготовка посадкових гнізд має тонкощі:
- Корпус вироби в пропив повністю не утапливать при подальшій укладанні декоративного покриття. Підгонку розмірів краще зробити після остаточної обробки стін. Тоді габарити співпадуть з розетками та вимикачами.
- Захисні клапани на корпусі самого початку не видаляються. У процесі закріплення вони дозволяють уникнути затікання розчину всередину.
Для роботи потрібні:
Електроінструмент.- Спеціальна коронка.
- Будівельний рівень.
- Викрутки.
- Рулетка, ніж, олівець.
- Зубило, молоток.
- Гіпс, шпатель, ємність для води.
Інструмент для монтажу
Основна частина коронки для підрозетників по бетону - це металевий циліндр. За торця розташовується ріжучий порожнину з твердосплавними зубами. На протилежному краю є хвостова частина для закріплення конструкції в спеціальному приладі. Це електро-, пневмодрилі, перфоратори. В середині внутрішньої порожнини є змінний бур для центрування інструменту. У міру зношування воно заточується або встановлюється нове.
Моделі з побідиту: використання
Такі коронки дуже популярні. Їх використовують в покриттях без арматури. Різці виконуються зі сплаву кобальту і вольфраму (побідиту). Головна перевага таких речей полягає в дешевизні і широкому виборі моделей, серед яких є десятки російських зразків прийнятної якості. Потрапляючи на посилені ділянки, зубці негайно тупятся або відламуються. Робота з подібним інструментом періодично передбачає паузи для охолодження і заточки. Це продовжить термін служби.
Переваги алмазних коронок
Різці алмазної коронки по бетону для розеток застосовуються і на армованому матеріалі. Зуби напилюють порошком з штучних алмазів. Це значно збільшує тривалість експлуатації та проміжок безперервного використання оснастки. Подібні моделі здебільшого працюють з ударним інструментом і забезпечуються хвостовиком SDS Plus.
Якщо порівняти подібні моделі з победітовим, виявляться його незаперечні переваги:
- Отвори виходять акуратні, без дефектів і слідів сверловки.
- Необмежена глибина.
- Підійдуть для будь-якого твердого покриття.
- Чи не створюють зайвої шумової та вібраційної навантаження.
- Продуктивність на високому рівні.
Карбідно-вольфрамові насадки
Такий інструмент просвердлить, крім бетонних матеріалів, підстави з кахлю, цегли кераміки. Вони чутливі до арматури і швидко виходять з ладу. Не підлягають ремонту.
Застосовувати для таких робіт коронку по дереву можна, та й спроба не принесе результату.
Кріплення підрозетників в стінові порожнини здійснюють за допомогою розчину з гіпсу або алебастру. Спершу готується отвір для нього.
сверловка коронкою
Порядок дій полягає в наступному:
- Провід для підключення відтягується на відстань, недоступне торкання при обертанні коронки.
- Висвердлюється отвір.
- Інструмент витягується, що залишилася пробка виймається перфоратором або молотком і зубилом.
Побідитові свердло і ударна дриль
При підготовці отворів насамперед вимальовується контур підрозетника в місці його орієнтовною установки. Висвердлюється центр передбачуваного отвори на максимальну глибину. За намальованою лінії якомога щільніше нарізаються діри на повну глибину свердла. Середина вибирається за розміром коробки вручну або за допомогою ударного інструменту.
Застосування кутової шліфувальної машинки
Це найпростіший спосіб підготовки отворів. Однак пилу від нього незмірно більше. Найбільш застосуємо він при блокової установки підрозетників. Розмічений квадрат або прямокутник ріжеться по периметру і по діагоналях. За допомогою зубила і молотка отвір доводиться до необхідної глибини.
Розміщення підрозетників
Підготувавши отвори, треба перевірити сумісність їх розмірів коробами. Поглиблення виїмки доводиться до відповідного розміру з запасом в чотири або п'ять міліметрів для заповнення закріплює сумішшю.
Кромка підрозетника трохи підрізає ножем. Потім вставляється дріт. Попередньо вирізається штроба для укладання і вікно в підрозетники. Для збереження шнура від псування при установці електричної арматури вставляти його бажано знизу.
Протягнувши кабель в коробку, розміщуємо її в приготоване місце. Перевіряємо правильність виконаної роботи, прибираємо будівельні відходи.
Процес підготовки фіксатора
Суміш розводиться в невеликій ємність. Зв'язується це з швидким засиханням. Тому при значному обсязі роботи підготувати суміш доведеться не один раз.
Змішувати розчин можна з таких порошків:
- гіпс будівельний;
- гіпс медичний;
- алебастр.
Наявний компонент в невеликій кількості засипається в підготовлений посуд. При повільному помішуванні додається вода. Отримана суміш нагадує сметану.
Отриманим розчином підрозетник кріпиться в стіні. Для початку місце установки змочується. Це промиє залишилася бруд і забезпечить хороше зчеплення між поверхнями.
Після двох хвилин очікування шпателем накидається суміш в отвір, коробка разом з продёрнутим в неї проводом вставляється всередину. Зайва маса видавлюється з країв і счищается.
Орієнтуючись на отвори для кріпильних гвинтів, подрозетник вирівнюється паралельно підлозі. Коректність установки перевіряється рівнем. Основна вимога - короб не повинен виступати зі стіни щоб уникнути проблем з монтажем арматури.
Рухати коробку можна, тому що розчин ще не схопився. Після повного застигання зайвий розчин видаляють. Від пластмаси він відходить добре.
Коректна установка підрозетників гарантує міцну фіксацію будь-якого комутаційного обладнання та безпечне використання.